Vorige week brachten twee opmerkelijke versies van designerkleding en hun prijskaartjes voor het vereffenen van de bankbalans. Het enige dat de meeste mensen niet begrijpen, zijn de kosten om dingen te maken, Virgil Abloh verteldeHoge mate van betrokkenheid , in antwoord op een vraag waarom zijn zogenaamd jeugdgerichte streetwear-merk, Off-White, maar liefst een maand kost in een flatshare in Londen Zone 2.



Vervolgens veranderde hij het roer en stelde dat zijn logo-T-shirts meer een kunstproject waren dat toevallig kleding en voorwerpen en dingen maakt. Letterlijk, in het geval van de herbestemming Caravaggio T-shirt dat hij verkoopt voor £ 180 .

Gurum Gvasaila, broer van Vetements (en nu ook Balenciaga) ontwerper, Demna, was even enthousiast om de exorbitante prijs van stoffen die zijn producten zo oogstrelend maken te benadrukken. Wanneer ondervraagd door criticus Sarah Mower Over waarom de hoodies van het merk zijn klanten bijna een halve mille terugbrengen, legde Gurum uit dat ze gemaakt zijn van 480 g katoen, wat twee keer zo zwaar is als een gewone hoodie. Mo ’stof, mo’ geld.



Off-White oprichter Virgil Abloh

Er is een alomtegenwoordige mentaliteit in high fashion - of, in ieder geval, high fashion marketing - dat hoe meer nullen er op je kassabon staan, hoe beter het product is. En losjes, natuurlijk, je kunt verwachten dat een gebroken wit sweatshirt langer meegaat dan dat van Primark. Sommige worden gemaakt in Italië, andere in Portugal, waar als de kwaliteit meestal hoger is dan in Bangladesh, de kosten dat zeker zijn.



Maar op de een of andere manier vervaardigt Sunspel, de dons van goed gemaakte, goed passende T-shirts, die van hen in Engeland van zelfgesponnen katoen en maakt ze nog steeds winst door ze voor een derde van de prijs te verkopen. Dus misschien zijn de wiskunde van Demna en Virgil niet goed. Of misschien gaat het helemaal niet om materialen.

welke kleding vinden vrouwen leuk bij mannen?

Er zijn ontelbare stappen in een product, gaande van de ontwerppen tot uw rug, die allemaal worden weerspiegeld in de prijs die u betaalt. Neem het meest gewilde item van het jaar - een geel Vetements-T-shirt met het DHL-logo op de voorkant (ja, echt waar) - het jouwe voor slechts £ 185.



Ten eerste is er de tijd van de ontwerper, de uren die worden besteed aan het beslissen welk koerierslogo het beste werkt. Dan zijn de kosten van het licentiëren ervan - DHL moet tenslotte worden verlaagd. Van daaruit materialen; in dit geval dat hoogwaardige katoen (hoewel het meer 160 g is voor zoiets plakkerigs) en elastaan, voor een beetje rek.

Dat Vetements DHL T-shirt

Dan moet je rekening houden met de productie, in Portugal, door een bedrijf genaamd SICI93, dat ook kleding maakt voor AMI, Burberry en Margaret Howell. Ze bieden ook landspecifieke labels en verpakkingen, wat betekent dat u uw T-shirts snel wereldwijd kunt exporteren. Maar als u eenmaal uw product heeft gemaakt, heeft u een plek nodig om het te verkopen.

Noch Vetements, noch Off-White heeft een eigen fysieke winkel. De laatste heeft een webwinkel, die ofwel allerlei opslag- en distributiekosten draagt ​​om ervoor te zorgen dat de T-stukken bij de klant van Abloh terechtkomen, ofwel dat hij het uitbesteedt aan een derde partij, die een deel van elk verkocht product neemt. Maar beide merken verkopen meestal aan retailers, en om hun productiekosten te dekken en toch winst te maken, verkopen ze het door voor minstens het dubbele van wat ze de fabriek hebben betaald om het te maken.

De winkels moeten echter ook hun eigen kosten dekken. Als een back-of-a-fag-pakketberekening, verwacht dat de prijs op zijn minst weer zal verdubbelen. U betaalt dus in feite vier keer de productiekost om te maken.

Daarom is het gemakkelijk in te zien hoe een kleine productietoename snel kan oplopen tot een verkoopprijs van drie cijfers, aangezien elke stap in draadkwaliteit of katoenprijzen, of de tijd die nodig is om iets te naaien, een verviervoudiging betekent van wat u betaalt in de winkel. Maar voor luxe mode betaalt u eigenlijk pas viervoudig aan het einde van het verkoopseizoen.

Herenkledingafdeling van Harrods

Volgens Business of Fashion In plaats van genoegen te nemen met het dubbele, verwachten aandeelhouders eigenlijk een marge van ongeveer 65 procent.

En de productiekosten vormen een fractie van de kosten om een ​​product van schets naar verkoop te brengen. Er is personeel, huur, verzending en - de grootste impact op het bedrijfsresultaat - marketing. Een catwalkshow kan meer dan £ 10.000 per minuut kosten om op te treden; celebs op sociale media vragen zes figuren om een ​​product op Instagram te dragen; advertenties kosten honderdduizenden om op te nemen, en vervolgens miljoenen om in de juiste tijdschriften te plaatsen, zodat u, de klant, ervan overtuigd kan worden dat u - nee, nodig heeft - net zoveel aan een hoodie wilt uitgeven als aan een vakantie.

Wat betekent dat u meestal betaalt voor de kosten om u te overtuigen om voor iets te betalen, eenInception-niveau-zwendel die net zoveel met je hersenen knoeit als met je portemonnee. Maar deze exclusieve prijsstelling maakt luxemerken aantrekkelijk: we willen wat we niet kunnen hebben. Neem Burberry, dat in de jaren 2000 van een luxelabel veranderde in het de facto uniform van wat toen de ‘chav'-cultuur werd genoemd. Het merk werd aangetast door alomtegenwoordigheid. Zijn oplossing? Verhoog de prijzen om de armen buiten te sluiten en ervoor te zorgen dat de rijken het weer willen.

nieuwste stedelijke modetrends voor heren

En daar is eerlijk gezegd niets mis mee. De echte reden waarom luxe mode zo duur is, is dat mensen bereid zijn ervoor te betalen. Onze cultuur stelt kosten gelijk aan kwaliteit - een onderzoek uit 2008 van CalTech wees uit dat mensen die dezelfde wijn dronken het als leuker vonden als ze te horen kregen dat het meer kostte, ook al was wat er in elk glas zat identiek. Zo is het met mode - een tee van £ 185 moet,op de een of andere manier, beter gemaakt zijn dan een T-shirt van £ 40, denken we. Ook al zegt al het bewijs dat dit niet zo is.

Burberry SS16

Maar wat oneerlijk is, is dat ontwerpers beweren dat u alleen voor productie betaalt. Er zijn duizenden merken die T-shirts produceren die minstens zo goed gemaakt zijn - zoals Sunspel en Tom Cridland, wiens £ 35 T-shirts worden geleverd met een garantie van 30 jaar - maar die Mario Testino niet gebruiken om hun campagnes op te nemen, of moeten de huur van Bond Street financieren. En ja, dat is ook waarom mensen niet van de ene op de andere dag in de rij staan ​​om ze te pakken te krijgen.

Maar als jij het soort bent dat de hype meedoet - en ik oordeel niet, aangezien ik dit in een Supreme-pet en een Palace-sweatshirt typ dat ik 20 seconden nadat het op de website verscheen, heb gekocht - houd er dan tenminste rekening mee waar je voor betaalt. U koopt exclusiviteit, u betaalt voor het schijnbare prestige dat gepaard gaat met meer uitgeven dan andere mensen, of u kunt iets bezitten dat andere mensen niet kunnen bezitten.

Maar te veel uitgeven aan iets dat goed gemaakt is, is in ieder geval beter dan te weinig betalen voor wegwerpafval. Zoals Gurum Gvasaila het in hetzelfde interview zei: het is fijner als mensen sparen. Ze kunnen dit stuk kopen dat ze voor een langere tijd koesteren, in plaats van elke week geld uit te geven aan kleding die ze daarna weggooien. Het hele idee is om de productie te beperken, minder stukken te hebben en ervoor te zorgen dat mensen die deze stukken kopen, het langer kunnen koesteren.

Het verschuift van dit idee van snelle mode naar dit idee van langzame mode. Zorg ervoor dat u precies weet waarvoor u betaalt.